Si en las últimas semanas has notado que se ha disparado el consumo de tu coche, quizá la ‘culpa’ la tenga algún filtro que lleves tiempo sin cambiar. Si ya has comprobado que los neumáticos no estén demasiado desgastados, no se debe a un uso excesivo del aire acondicionado o la calefacción, haces más o menos siempre los mismos desplazamientos y tampoco has cambiado tus hábitos de conducción, esté mecánico tiene la solución al problema.

De hecho, Sergio está cansado de escuchar que cuando se dispara el consumo normalmente se debe al mal estado de los neumáticos, a problemas de inyectores e incluso a fallos electrónicos. Pero antes de ‘liar’ nada para encontrar una avería más importante, empieza por lo básico, que son los filtros.

La mayoría de conductores revisamos (o deberíamos) más o menos a menudo el estado del aceite o la presión de los neumáticos, ¿pero qué pasa con el filtro de aire? Es el que mantiene limpio el aire que ‘respira’ el motor, así que si se obstruye, necesita más combustible para hacer el mismo esfuerzo. «Si está sucio, el coche se ahoga. Y si se ahoga, consume más», explica.

Este filtro tiene la culpa de que tu coche consuma más

El filtro del que habla este mecánico es el del aire, el que se encarga de que el motor reciba oxígeno limpio para realizar el proceso de combustión. Cada explosión dentro del cilindro necesita una mezcla precisa de aire y combustible. Y si el aire entra contaminado o en menor cantidad de la necesaria por culpa del filtro del aire, el motor ‘pide’ más gasolina para compensarlo y el consumo se dispara.

Con el paso del tiempo (y de los kilómetros), va acumulando polvo, polen, partículas de la carretera e incluso insectos. Y todo esto se multiplica en ciudad, con tráfico lento y zonas con obras o mucho polvo. Además, la desventaja frente a otros sistemas de un vehículo es que no avisa con un testigo en el cuadro, así que hay muchísimos conductores que lo pasan por alto.

¿Cómo saber entonces si un filtro de aire está sucio? Estas son las cuatro señales de las que alerta este mecánico:

• Pérdida de potencia.
• Respuesta más lenta al acelerar.
• Humo más oscuro en el escape.
• Aumento progresivo del consumo.

«He visto coches subir 1 o 2 litros cada 100 kilómetros solo por tener un filtro obstruido. Y lo peor es que el conductor piensa que el motor está mal o que hay una avería grave, cuando es algo tan simple como cambiar un filtro«, añade.

¿Y por qué lo pasamos por alto? Porque a veces creemos que es una tarea ‘menor’ dentro del mantenimiento que hay que hacerle a un coche. Pero si haces muchos trayectos cortos, circulas en ciudad o ha pasado ya tiempo desde la última revisión, mejor que le eches un vistazo. Además, cambiarlo cuesta poco y lo vas a notar en consumo de combustible. De hecho, protege el motor y evita que se acumule suciedad en otras piezas también susceptibles de sufrir una avería.

Cada cuánto cambiarlo, cómo revisarlo y qué recomienda este mecánico

Los fabricantes recomiendan cambiar el filtro del aire en un periodo de tiempo que va entre 15.000 y 30.000 kilómetros, pero es un dato lógicamente orientativo. No es lo mismo hacer buena parte de esos kilómetros en ciudad que por caminos. «En muchos coches, a los 10.000 kilómetros ya está pidiendo cambio», recuerda.

La revisión, además, es sencilla. Basta con abrir la carcasa del filtro y comprobar de un simple vistazo su estado. Si está muy oscuro, con polvo o deformado, hay que cambiarlo. En algunos coches es tan accesible que un conductor con conocimientos básicos de mecánica puede hacerlo. Sin embargo, si no los tienes o el filtro está más ‘escondido’, mejor hacer una visita al taller.

Algo tan rutinario como conducir puede cambiar en segundos cuando una tormenta irrumpe en la carretera. Lluvia intensa, viento, granizo, truenos… Estos fenómenos no solo ponen a prueba tu vehículo, también tu capacidad de reacción. En situaciones así, los errores se pagan caros. Actuar con cabeza puede marcar la diferencia entre llegar a casa sano y salvo o sufrir un susto innecesario.

David, bombero con más de una década de experiencia atendiendo emergencias en carretera, lo sabe mejor que nadie. Ha visto muchos coches arrastrados por el agua, conductores que entraron en pánico y otros que se confiaron demasiado. En este artículo, te traemos sus consejos más valiosos para que sepas exactamente cómo actuar si una tormenta te pilla al volante.

Reduce la velocidad y gana tiempo para reaccionar

Con la lluvia fuerte, la visibilidad disminuye drásticamente. El parabrisas se cubre de agua, los ‘limpias’ trabajan al máximo y los coches de delante parecen desaparecer. «Cuando aparece la tormenta, lo esencial es reducir la velocidad. No solo para ver mejor, sino para tener más tiempo para reaccionar ante cualquier imprevisto», nos explica David.

A esa reducción de velocidad hay que sumarle el aumento de la distancia de seguridad. Si normalmente dejamos 2 segundos respecto al vehículo de delante, con tormenta hay que duplicarlo o triplicarlo. ¿Por qué? Porque el asfalto mojado reduce la adherencia y una frenada brusca tiene consecuencias. «Los accidentes por alcance en tormentas son muy comunes. Con más espacio, tienes margen de decisión».

Enciende las luces y hazte visible para todos

Muchos creen que las luces son solo para ver, pero también son para ser vistos. Durante una tormenta, la cortina de agua puede hacer que el coche se mimetice con el entorno. «Usa siempre las luces cortas, incluso de día. Te harás visible a los demás», recomienda David. Jamás las luces largas, prohibidas en lluvia intensa porque rebotan con el agua y generan destellos molestos.

También es fundamental ajustar la velocidad de los limpiaparabrisas. Si aun así el cristal sigue cubierto de agua y no ves con claridad, mejor detente temporalmente. Eso sí, hazlo siempre en un lugar seguro: un área de servicio, un arcén ancho o un aparcamiento. Como bien dice nuestro bombero: «Muchos subestiman la pérdida de visibilidad. Si no ves, no conduzcas».

Evita maniobras bruscas y cuida el agarre del vehículo

Una tormenta puede convertir el asfalto en una trampa. El agua acumulada en la carretera crea una película que puede provocar aquaplaning. «Si sientes que pierdes el control, no gires el volante de golpe. Mantén la calma, sujétalo firmemente y levanta suavemente el pie del acelerador», aconseja David. Las maniobras bruscas empeoran la situación.

También queda prohibido frenar repentinamente. Si necesitas reducir la velocidad, hazlo poco a poco. El sistema de frenos ABS ayuda, pero no es infalible. Además, el desgaste o la mala presión de los neumáticos aumenta el riesgo. «Antes de viajar, revisa el estado de tus ruedas. Una tormenta no perdona neumáticos viejos«, insiste el bombero.

Aléjate de zonas peligrosas y evita el agua acumulada

Una de las mayores imprudencias es intentar cruzar carreteras con agua. Puede parecer poca profundidad, pero debajo puede haber socavones, barro o incluso corrientes que arrastren el coche. «Nunca cruces una zona inundada. He visto coches literalmente flotar», afirma David. Es más seguro buscar una ruta alternativa o esperar a que baje el nivel del agua.

Evita también carreteras cercanas a ríos, arroyos o barrancos. Durante una tormenta, el nivel del agua puede subir en segundos y provocar una riada. Si además hay granizo, la carretera se convierte en una pista de hielo: «El granizo es traicionero, reduce el agarre al mínimo». En ese caso, lo mejor es detener el vehículo.

¿Y si hay tormenta eléctrica o fuertes rachas de viento?

Aunque los rayos impresionen, conducir bajo una tormenta eléctrica no es tan peligroso como parece. El coche actúa como una jaula de Faraday y protege a los ocupantes. Eso sí, hay normas básicas: ventanillas cerradas, no tocar partes metálicas y, en caso de parar, hacerlo en zonas despejadas y lejos de estructuras altas como árboles o postes.

Los vientos fuertes pueden desestabilizar el vehículo, sobre todo si es alto o vas por un puente. Sujeta bien el volante, reduce la velocidad y mantén el coche lo más centrado posible en tu carril. «He atendido accidentes donde una ráfaga lateral sacó el vehículo de la carretera. El viento es silencioso, pero peligrosísimo», advierte el bombero.

Si la tormenta es intensa, para con seguridad

Hay momentos en que lo mejor es detenerse. Si la lluvia es tan fuerte que no ves, el granizo golpea con fuerza o el viento sacude el coche, lo adecuado es parar. Pero no vale cualquier sitio. Nunca te detengas bajo árboles, cerca de vallas metálicas ni en zonas elevadas. Lo ideal es una zona llana, despejada y, si es posible, a cubierto.

Una vez detenido, enciende las luces de emergencia y permanece dentro del coche. «El interior del vehículo es el lugar más seguro. No salgas a la intemperie, y no toques la carrocería si ha habido tormenta eléctrica«, señala David. Espera unos minutos hasta que remita y, antes de retomar la marcha, comprueba que el pavimento no esté completamente inundado ni resbaladizo.

Jesús tiene 43 años, es matemático y empezó a analizar el coste de tener un coche gasolina, diésel e híbrido a raíz de una pregunta que le hizo un familiar sobre qué vehículo comprar. Hay defensores de todos los bandos, pero él se ha encargado de comparar con datos reales sobre el mismo recorrido, mismo estilo de conducción y mismo coste por kilómetro. Matemática pura.

Para eso, ha tomado como referencia tres compactos equivalentes en tamaño y potencia. Ha calculado sus consumos medios reales (no los de la ficha), el precio actual del combustible, el coste de mantenimiento y la posible depreciación del vehículo a largo plazo.

La gente se fija en el precio de compra, pero el verdadero ahorro está en el coste total de uso», explica. Y la conclusión es que el coche que parece más barato al principio no siempre lo es una vez superados los 100.000 kilómetros.

¿Gasolina, diésel o híbrido? Esto es lo que dicen los números

Jesús empieza este análisis de coches por lo básico, que es el consumo. El de gasolina marca de media unos 6,5 l/100 km reales. Con el precio actual (alrededor de 1,55 euros/l), hablamos de unos 10,40 euros cada 100 km. El diésel se mueve en 5,0 l/100 km con un coste de 1,45 euros/l, es decir, unos 7,7 euros/100 km. Y el híbrido, gracias a la conducción urbana y al apoyo eléctrico, ronda entre 4,2 y 4,5 l/100 km, lo que lo deja en unos 6,8 euros/100 km.

Hasta aquí, el híbrido gana al diésel por poco margen y destroza al gasolina en coste por kilómetro. Pero esto no es suficiente para tomar una decisión. Jesús sigue afinando: ¿cuántos kilómetros haces al año? Porque no es lo mismo coger el coche a diario para ir al trabajo que solo los fines de semana y en vacaciones.

• Menos de 10.000 km/año: el ahorro del diésel es mínimo y el híbrido tarda más en amortizarse.
• Entre 15.000 y 20.000 km/año: el híbrido empieza a ser claramente más rentable.
• Más de 25.000 km/año: el diésel sigue siendo competitivo, pero pierde en ciudad, donde el híbrido es imbatible.

¿Y los costes de mantenimiento? En los coches de gasolina es más sencillo y barato de mantener. En los diésel, en cambio, las revisiones son más caras y las averías, más complicadas. El híbrido gana aquí también, porque el mantenimiento suele ser más parecido al coche de gasolina y, al usar menos los frenos, hay componentes que duran más.

En cuanto a la depreciación, el mercado de segunda mano ahora mismo paga más por un híbrido con etiqueta ECO y futuro asegurado en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). El diésel pierde valor por las restricciones y el coche de gasolina es el que se mantiene más o menos estable.

Entonces… ¿con qué coche vas a ahorrar más?

Para dar una respuesta definitiva, Jesús hizo una simulación a 100.000 kilómetros en la que tuvo en cuenta el consumo, el mantenimiento y la depreciación media estimada. El resultado es el siguiente:

• Gasolina: coste total más bajo de entrada, pero el más caro en uso.
• Diésel: buena opción en largos viajes, pero pierde valor y paga más mantenimiento.
• Híbrido: no es el más barato al comprarlo, pero lo compensa con menor gasto por kilómetro, etiqueta ECO, menos restricciones y mejor valor de reventa.

Por tanto, la conclusión de Jesús sobre el coche que te debería comprar es bastante clara. «El híbrido es el coche con el que más vas a ahorrar a medio y largo plazo. Matemáticamente, no hay discusión», añade para cerrar su análisis.

Si tienes un coche que fue matriculado por primera vez en el año 2022, la Dirección General de Tráfico (DGT) te obligará a pasar la primera Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en 2026. De hecho, ya han publicado la lista de cerca de un millón de vehículos que tendrán que hacer este trámite por primera vez dentro de unos meses.

Cualquier vehículo a motor está obligado a pasar la ITV, cada más o menos tiempo según el tipo y la antigüedad, pero nadie puede circular sin la inspección en vigor. Además, la DGT lo castiga con sanciones económicas, la imposibilidad de sancionar el vehículo y hasta la inmovilización en carretera. Así que si la fecha de primera matriculación de tu vehículo fue en 2022, vete mirando el calendario, porque pronto tendrás que pedir cita para pasar la ITV.

Los coches que están obligados a pasar la ITV en 2026

En el año 2026 deberán pasar la ITV por primera vez todos los vehículos matriculados en 2022. Solo en ese año se registraron algo más de 800.000 turismos y alrededor de 170.000 motocicletas. Si tu coche lleva cuatro años en circulación, está en la lista. La DGT establece un calendario por rangos de matrículas que se va distribuyendo mes a mes.

Lógicamente, el orden a seguir es el mismo que el de las matrículas. Por ejemplo, los primeros meses coinciden con las matrículas asignadas a principios de 2022 y así sucesivamente. De esta manera, se evita la saturación en las estaciones y se suaviza la carga de trabajo.

En líneas generales, así queda el calendario de la DGT para 2026:

• Enero – De LVV a LWD
• Febrero – De LWD a LWR
• Marzo – De LWR a LXD
• Abril – De LXD a LXS
• Mayo – De LXS a LYJ
• Junio – De LYJ a LYZ
• Julio – De LYZ a LZP
• Agosto – De LZP a LZZ
• Septiembre – De LZZ a MBN
• Octubre – De MBN a MCB
• Noviembre – De MCB a MCR
• Diciembre – De MCR a MDF

Eso sí, es un calendario orientativo y la única manera de saber el día límite es comprobarlo en la tarjeta ITV o en la aplicación miDGT. Puedes circular legalmente hasta el último día en el que la inspección está vigente, pero a partir del día siguiente, la multa es de 200 euros.

Y lo que no todo el mundo sabe: puedes pasar la ITV hasta 30 días naturales antes de la fecha sin perder días. Es decir, si tu ITV caduca un 20 abril, puedes acudir el 25 de marzo, por ejemplo, y la nueva validez seguirá siendo el 20 abril.

Cada cuánto hay que pasar la ITV en España

El calendario de la DGT para pasar la ITV depende del tipo de vehículo y de su antigüedad. En turismos particulares, la primera ITV se pasa a los cuatro años. A partir de ahí:

• De 4 a 10 años de antigüedad, cada 2 años.
• Más de 10 años, anualmente.

En el caso de otros vehículos, la relación es la siguiente:

• Motocicletas y cuatriciclos: Cuatro años después de la fecha de la primera matriculación, y a partir de entonces, cada dos años.
• Autobuses: Cinco años después de la fecha de matriculación y a partir de ahí semestral.
• Ciclomotores: Tres años después de la fecha de matriculación y a partir de ahí cada dos años.

Los vehículos de transporte, industriales o dedicados a servicios públicos tienen un calendario de la DGT mucho más estricto. El motivo es que con el paso del tiempo, aumenta el desgaste mecánico y, por ende, el riesgo de sufrir averías en frenos, suspensión, neumáticos o emisiones.

Consejos de la DGT para pasar la ITV por primera vez

Si en 2026 te toca pasar la ITV por primera vez, recuerda llevar el permiso de circulación, la tarjeta de la ITV y el seguro obligatorio. Si te falta algún papel, ni siquiera te van a hacer la prueba. Y antes de acudir haz una revisión rápida de los elementos más importantes o lleva el vehículo a un taller de confianza:

• Iluminación: todas las luces deben funcionar y estar bien reguladas.
• Frenos: pedal firme, sin desviaciones ni ruidos extraños.
• Neumáticos: dibujo suficiente, sin deformaciones ni desgastes irregulares.
• Líquidos: niveles correctos (aceite, refrigerante, lavaparabrisas).

Que una marca venda miles de coches en España y que al mismo tiempo llene los desguaces suena muy contradictorio. Pero con los MG está pasando algo muy curioso, pero no porque se rompan. El fabricante, propietario del grupo chino SAIC Motor, ha disparado sus matriculaciones en los últimos años, pero muchos de ellos están terminando en el desguace, aunque no por el motivo que todos pensamos.

MG ha tenido su boom en el mercado español en los últimos años con precios bastante competitivos, equipamiento completo y una propuesta que recuerda mucho a la estrategia de Dacia en sus inicios. De hecho, la marca ‘coló’ al ZS entre los coches más vendidos del país en el año 2023. Sin embargo, los desguaces avisan: «Es raro el mes que no entra alguno».

Basta con una búsqueda rápida en TikTok o en Instagram para ver cómo hay perfiles de talleres y desguaces que hablan de lo que está pasando con los MG. Y no, tampoco tiene nada que ver con la mala fama que tiene la ‘calidad china’, porque no se averían tan fácilmente. Entonces… ¿Dónde está el problema? La respuesta tiene más que ver con el bolsillo que con la fiabilidad.

Por qué tantos MG terminan en un desguace (no es lo que crees)

@desguacemotocoche Los MG son carne de desguace? #motocoche #desguace #mg #chino #autoparts #reciclaje #recambios #repuestos ♬ sonido original – desguacemotocoche

Los trabajadores de varios desguaces coinciden en que los MG aguantan bastante bien, no presentan fallos graves y tienen una mecánica sencilla, a pesar de que en sus primeros años de vida presentaron muchos fallos electrónicos que la marca consiguió solventar. «Son coches con la calidad justa para pasar el día, pero no se rompen«, explica un trabajador.

¿Entonces? El verdadero problema aparece en cuanto sufren un golpe en carretera, pues se junta un precio de compra muy bajo y un valor de reparación demasiado alto. Por ejemplo, si un coche cuesta alrededor de 20.000 euros nuevo y sufre un siniestro (aunque sea leve), la aseguradora puede pensar que no merece la pena repararlo. Y si el arreglo vale casi lo mismo que el coche, ese MG va a terminar en el desguace.

Además, otro de los problemas es que el valor residual cae muy rápido. Un MG nuevo con apenas un año de vida puede valer mucho menos que un modelo equivalente de Toyota o de Hyundai. Así que aquí hay otro buen motivo para que sea declarado ‘siniestro total’.

A esto se le suma la percepción del mercado de ocasión. Hay muchos compradores que todavía dudan de la fiabilidad de la marca, y eso termina devaluando el coche antes de tiempo. Conclusión: el propietario prefiere ‘mandarlo’ al desguace antes que invertir una cantidad alta de dinero en la reparación.

El último motivo está relacionado con la logística. Aunque MG afirma que el plazo medio de recambios es de 3,2 días, en piezas más ‘raras’ pueden llegar a tardar incluso semanas. Y no es factible estar tanto tiempo sin coche.

Entonces… ¿Los MG son una buena compra?

Después de escuchar a los trabajadores de los desguaces, es normal que ahora nos preguntemos si merece la pena comprar un MG. Los profesionales que los han tenido en sus manos reconocen sus puntos fuertes, como buen equipamiento, motores sencillos, un consumo contenido y una muy buena relación calidad-precio.

Ahora bien, también hay aspectos que debes tener en cuenta antes de comprarte un MG:

1. La posventa está saturada. La marca ha vendido más coches de los que su red puede absorber, así que hay usuarios que se han quedado sin respuesta del taller durante semanas.
2. El valor de reventa es bajo. Si quieres cambiarlo en 2 o 3 años, perderás más dinero que con otras marcas.
3. Los recambios existen, pero algunos tardan. Si la pieza es de baja rotación, puede venir directamente de China. Y eso no es inmediato.
4. Las aseguradoras lo tienen claro. Reparar cuesta casi lo mismo que comprar otro, así que esto dispara la tasa de siniestros totales.

Hace unas semanas le dimos la bienvenida oficial al otoño, una época que suele ser complicada en la carretera por la lluvia, la nieve y también el viento. Sin embargo, normalmente le damos mucho más protagonismo a los dos primeros que a este último, pero es igual peligroso al circular en autovía o autopista a alta velocidad.

Es más, cada año se registran salidas de carretera y sustos por ráfagas laterales, sobre todo en puentes, zonas abiertas o al adelantar a vehículos pesados. Y lo peor es que muchos conductores creen que mientras mantengan la velocidad, no hay problema. Pero es un error.

El viento fuerte puede mover incluso a coches pesados y con ayudas electrónicas. Lógicamente, el control de estabilidad entra en estas situaciones, pero en ningún caso es mágico si el conductor reacciona tarde o gira mal el volante. Por eso, Sara, profesora de autoescuela con más de una década de experiencia, nos explica cómo debemos coger el volante para no perder el control del coche con viento fuerte en la carretera. Y te darás cuenta de que llevas toda la vida haciéndolo mal.

Cómo afecta el viento a tu coche

Una ráfaga de viento lateral desplaza el centro de gravedad, carga la suspensión de un lado y, si coincide con una curva o una maniobra, puede provocar sobreviraje o una corrección exagerada. Lógicamente, afecta más a un SUV o a una furgoneta, por altura, que a un compacto, pero estos últimos también pueden ser víctimas de algún susto.

Las zonas más peligrosas, además, siempre son las mismas: a la salida de un túnel, al pasar por un puente, al adelantar a un camión o en tramos de autovía muy expuestos al viento. Y el problema es que no se ve, como la lluvia o la nieve, y cuando ocurre ya suele ser demasiado tarde.

«El ESP —control de estabilidad— ayuda, pero no hace milagros. Si sueltas el volante o giras 1 segundo después de la ráfaga, ya es tarde», explica Sara. El problema de que los coches modernos tengan tanta tecnología es que a veces dan pie a que los conductores se confíen, pues creen que los ADAS solucionarán cualquier imprecisión. Y a veces no es así.

Además, esta profesora de autoescuela insiste en que cuando el coche se empieza a mover por el aire, tendemos a girar rápido el volante para hacer una corrección, y eso suele provocar una pérdida de adherencia. Y hablamos de ráfagas de viento a 40 o 50 km/h.

Así tienes que coger el volante para mantener el coche firme

Sara insiste en que el secreto está en la posición de las manos en el volante. Nada de sujetarlo solo con una, ni desde abajo, ni apoyando la muñeca. «La solución es tener siempre tensión activa en el volante, pero sin rigidez«, explica.

La posición ideal seguro que te suena de los libros de la autoescuela: si el coche fuera un reloj, las manos tienen que estar colocadas a las 9 y a las 3 (o ligeramente más arriba si el diseño del coche lo pide), con los brazos semiflexionados y la espalda pegada al respaldo. «El volante se controla con los hombros, no con las muñecas», añade.

Pero también hay que tener en cuenta la anticipación, imprescindible en condiciones adversas. «No esperes a que el coche se mueva. Corrige antes para que el golpe de viento no te pille desprevenido«, insiste. Mucho más si es una zona sensible o muy expuesta, así que en estos casos ejerce una ligera presión preventiva en el volante hacia el lado contrario al viento. Y siempre haz microcorrecciones, es decir, movimientos pequeños y constantes para mantener el coche recto sin giros bruscos.

Los motores diésel llevan ya varios años en el centro del debate cuando hablamos de movilidad sostenible. Cada vez tienen más restricciones en ciudades, las normativas son más estrictas y en las ITV les ponen más pegas, sobre todo en la prueba de emisiones. Sin embargo, una empresa española acaba de lanzar al mercado un aditivo que podría darle una segunda oportunidad a ese coche diésel que pensabas que ya no tenía mucho futuro.

A pesar de que la normativa actual condena al diésel a desaparecer, todavía hay muchísimos coches con estos motores en el parque móvil español. Así que alguna solución había que buscarle. Y la ha encontrado una empresa gallega con su aditivo, que tiene aval científico y puede reducir emisiones, mejorar el rendimiento y alarga la vida del motor.

De hecho, ya hay expertos que lo han probado y podría empezar a producirse en masa muy pronto. Sería una buena noticia para los propietarios de vehículos diésel que no quieren (ni pueden) despedirse de estos motores.

Así es el aditivo con sello español para tu coche diésel

La empresa que ha diseñado este aditivo ‘made in Spain’ es Kemegal, una pyme de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra, Galicia) con dos décadas de experiencia a sus espaldas en química industrial. Es más, llevan años trabajando con patentes propias y colaboraciones con universidades.

Su último logro es Ecokem Additive, un aditivo pensado para motores diésel de media y alta potencia. Lo más interesante es que la Agencia Internacional de la Energía o la Universidad de Córdoba ya han testado este aditivo, y el resultado no podría ser mejor:

• Reducción de entre un 45 y un 60% de partículas contaminantes.
• Menos formación de carbonilla.
• Menos necesidad de AdBlue.
• Rebaja del consumo de combustible superior al 3%.

Además, un buen aditivo también debe cuidar el motor, y este lo hace con creces. Evita la acumulación de sedimentos en el depósito y actúa como un biocida frente a microorganismos. Así que tu coche diésel sufrirá menos averías en inyectores, filtros o bombas, alargarás la vida útil del coche sin necesidad de modificar nada más.

De momento, el aditivo de esta empresa gallega ya ha entrado en fase de producción y pronto estará disponible para su comercialización.

¿Puede ser un antes y un después para el diésel?

Esa es la intención de sus creadores. La intención es que este aditivo se venda en toda España primero y que después dé el salto al resto del mundo. Es más, Kemegal ya tiene acuerdos con grandes mayoristas de combustible para distribuirlo en gasolineras y otros puntos de venta independientes. Incluso hay interés por parte de cadenas de suministro para talleres, que podrían empezar a comercializarlo como parte del mantenimiento preventivo o limpieza del sistema de combustible.

De momento, ya sabemos que este aditivo se venderá en dos tamaños (25 ml para particulares y 100 ml para talleres o suministro a gran escala). Así que va a venir muy bien para los conductores que quieran mejorar el rendimiento de motores diésel y también para empresas que necesiten reducir emisiones sin renovar toda la flota de vehículos.

A priori, no va a revertir las normas anticontaminación ni va a poner a los diésel al nivel de los eléctricos. Pero sí que va a hacernos las cosas más fáciles en esta etapa de transición que vivimos de los motores de combustión a los eléctricos. Además, sus creadores ya adelantan que va a suponer un ahorro importante para los conductores, porque genera menos partículas, se reduce el gasto en AdBlue y también disminuye el consumo de combustible.