Pocos conductores prestan atención a los neumáticos más allá de cuando un testigo avisa de baja presión o el taller recomienda cambiarlos. Pero detrás de esas cuatro piezas de caucho, se esconde una de las claves más importantes de la seguridad y el rendimiento del vehículo. Nuestro experto en neumáticos, lo tiene claro: «Las ruedas hablan, pero hay que saber escucharlas».

A sus 44 años, Alberto ha trabajado con todo tipo de coches y marcas. En su taller de Madrid, recibe a diario a conductores que desconocen aspectos esenciales sobre el estado de sus neumáticos: su desgaste, fecha de fabricación o incluso su caducidad. «La mayoría no sabe que la información está escrita en la propia goma», comenta con una sonrisa, «solo hay que mirar en el lugar correcto».

El código que revela la edad del neumático

Cuando Alberto habla de «mirar en el lugar correcto», se refiere a un pequeño código grabado en el flanco del neumático: el DOT. Cuatro cifras que muchos ignoran, pero que revelan la fecha exacta de fabricación. «Es como el DNI del neumático», explica. «Las dos primeras cifras indican la semana del año y las dos últimas, el año. Por ejemplo, un neumático con el código 2319 se fabricó en la semana 23 de 2019″.

Saber esta información es esencial. Aunque un neumático no se desgaste con el uso, el paso del tiempo deteriora sus compuestos. «A partir de los cinco años, el caucho empieza a perder elasticidad. Y aunque aún quede dibujo, puede no ofrecer el agarre necesario, sobre todo en mojado», advierte. La edad máxima recomendable para un neumático es diez años desde su fabricación.

El dibujo: una radiografía del uso

El dibujo del neumático no solo tiene por función evacuar agua y garantizar tracción, también revela mucho sobre el estado del vehículo y la forma de conducir. «Cuando veo un neumático, puedo saber si el coche está bien alineado o el conductor frena bruscamente», asegura Alberto. «Un desgaste irregular suele ser síntoma de un problema mecánico».

Por ejemplo, si los bordes de los neumáticos están más desgastados que el centro, es posible que haya circulado con presión baja. En cambio, si el centro está más desgastado, significa que hubo exceso de presión. También puede darse un desgaste mayor en un lado del neumático, que indica desalineación. «Todo eso lo puedes ver tú mismo. Solo necesitas un vistazo atento y, si tienes dudas, acercarte al taller antes de que sea tarde», comenta Alberto.

Cómo afecta la presión a la seguridad y al consumo

Muchos conductores pasan por alto la presión de los neumáticos, pero influye en casi todo: desde el comportamiento del coche hasta el consumo de combustible. «Un neumático con presión incorrecta aumenta la distancia de frenado y el riesgo de reventón», explica nuestro experto. «Además, obliga al motor a trabajar más, lo que se traduce en más gasto de gasolina».

Lo recomendable es revisar la presión una vez al mes, y siempre en frío, antes de conducir. «Si haces muchos kilómetros, hazlo cada 15 días. Y no te fíes del ojo: la diferencia de medio kilo de presión no se nota a simple vista, pero sí en la carretera», advierte. Cada vehículo tiene unos valores óptimos, normalmente indicados en una pegatina en el marco de la puerta o en la tapa del depósito de combustible. No los ignores.

El mito del neumático nuevo: no siempre es mejor

Un error muy común es pensar que toda goma nueva garantiza seguridad. «He visto coches con neumáticos recién montados, pero fabricados hace más de cuatro años», comenta Alberto. «El cliente no lo sabe, pero el caucho ya ha empezado a endurecerse». Por eso, antes de comprar, recomienda comprobar siempre el DOT y preguntar por su fecha de fabricación.

Además, no todos los neumáticos nuevos se comportan igual. Existen grandes diferencias entre marcas, gamas y composiciones. «Unos baratos pueden ser útiles si solo haces trayectos urbanos, pero no para coches que viajan con frecuencia o a altas velocidades. El ahorro inicial se paga en frenadas más largas y menor durabilidad». La clave está en elegir neumáticos adaptados al uso real.

Rotar y equilibrar: el secreto para alargar su vida útil

El mantenimiento preventivo puede duplicar la vida útil de los neumáticos. Alberto recomienda rotarlos cada 10.000 km para que el desgaste sea uniforme: «Los neumáticos delanteros suelen sufrir más, sobre todo en coches de tracción delantera. Si los cambias de posición, duran más y el vehículo se comporta mejor«.

Otro aspecto clave es el equilibrado. Muchos conductores lo pasan por alto, pero es esencial para evitar vibraciones, desgaste irregular y consumo excesivo. «Cada neumático tiene pequeñas diferencias de peso, y el equilibrado las compensa. Si notas que el volante vibra a cierta velocidad, lo más probable es que necesites un equilibrado nuevo. No es caro, y mejora mucho el confort», explica Alberto.

Los meses de otoño e invierno son los más críticos para la batería de tu coche, y no hacer el mantenimiento cuando toca puede hacer que cualquier mañana no arranque. Igual que hay elementos de tu coche que son sensibles con el calor, el frío es peligroso para otros elementos.

Lógicamente, la batería sufre más si tu coche duerme en la calle, porque está expuesto a temperaturas bajo cero. Sin embargo, afecta de la misma manera (aunque en menor medida) si duerme en garaje. La buena noticia es que si prestas atención, la batería te envía ‘señales’ que tienes que aprender a reconocer antes de que te deje tirado. Te contamos cuáles son.

¿Por qué el frío afecta tanto a la batería?

El primer paso es que entiendas por qué las baterías de los coches son tan sensibles al frío. Aunque tengas un vehículo moderno, la química es exactamente igual. Con las bajas temperaturas, las reacciones químicas dentro de la batería se ralentizan, así que le cuesta mucho más generar la corriente necesaria para arrancar el motor.

A esto se le suma que el aceite del motor también es más espeso con el frío, así que a tu coche le cuesta mucho más moverse. ¿El resultado? La batería tiene que trabajar el doble justo cuando menos energía puede ofrecer.

Además, en invierno utilizamos más los sistemas eléctricos del coche, como los faros, los asientos calefactables o el climatizador. Y todo esto, aunque creas que no, ‘roba’ energía a una batería que ya de por sí está sufriendo por el frío. Todavía más si ya tiene bastantes años.

La batería es una pieza más del coche que se va deteriorando con el paso del tiempo. El coche arranca, pero cada vez le cuesta más, así que tienes que estar atento de estos síntomas antes de que sea tarde.

Las señales más evidentes de que tu batería necesita un cambio

Recopilamos a continuación 5 señales muy fáciles de reconocer y a las que tienes que estar pendiente este invierno.

Al coche le cuesta arrancar

Si notas que el motor gira más lento o necesitas hacer varios intentos para que arranque, ya tienes la primera señal. Esa ‘lentitud’ es la pista más clara de que la batería ya no tiene la misma fuerza que antes. Y si la sigues forzando, vas a acortar todavía más su vida útil.

Un truco: si el coche arranca mejor después de circular un rato, pero al día siguiente vuelve a fallar, lo más probable es que la batería esté débil y no retenga bien la carga.

Las luces son más tenues

Si las luces del interior del coche son más tenues o pierden intensidad cuando aceleras y frenas, lo más probable es que haya problemas de alimentación. Y puede afectar tanto a la luz interior como al cuadro de instrumentos o a los faros.

Ocurre porque la batería ya no es capaz de mantener un flujo de energía constante. Puede pasar en cualquier época del año, pero con temperaturas bajas es todavía más evidente.

Fallos eléctricos o testigos encendidos

Otra señal evidente son fallos en sistemas eléctricos, algún testigo encendido o apagado, o un comportamiento inusual. Por ejemplo, que la radio se apague sola, los elevalunas suban más despacio o los limpiaparabrisas pierden fuerza.

Todo esto son signos de baja tensión. Si el alternador está en buen estado, lo más probable es que el fallo esté en la batería. En ese caso, mejor que la cambies antes de que el coche decida no arrancar.

Ruidos extraños al arrancar

Lo reconocerás con el clásico ‘clic’ al girar la llave o al pulsar el botón de arranque. Es el clásico sonido de un motor de arranque que no está recibiendo la energía suficiente.

Ese ruido metálico que se repite normalmente se debe a que la batería ya no entrega la potencia necesaria. Y aunque suele arrancar después de varios intentos, esos ‘clic’ son una señal que no debería pasar desapercibida.

La batería tiene más de tres años

Las baterías modernas duran entre 3 y 5 años, según el uso, las temperaturas a las que estén expuestas y si duerme en garaje o en la calle. Si ya ha pasado los tres inviernos, mejor no tientes a la suerte.

De hecho, es mejor hacer un cambio preventivo antes de que te cueste un disgusto y una llamada a la grúa. Además, hay tiendas especializadas en las que puedes comprobar su estado en unos minutos y saber a ciencia cierta si te aguanta otro invierno o no.

¿Sabías que el consumo de tu coche aumenta en invierno? Es una época complicada para el coche por muchos motivos, pero si notas que el depósito te dura menos en estos meses de frío, no eres el único. El motor, los neumáticos, los líquidos e incluso la calefacción influye más de lo que parece.

Y aunque ese aumento en el gasto parece inevitable, porque no podemos controlar las temperaturas, hay una explicación detrás y algunos trucos para mantenerlo a raya.

Principales causas del aumento de consumo en invierno

Da igual que tengas un coche moderno y con la última tecnología, porque el frío del invierno va a afectar de la misma manera. El aire es más frío, el aceite se vuelve más denso y utilizamos bastante la calefacción (y los asientos calefactables, en el caso de que tu coche los tenga). Así que el consumo sube incluso más que en verano con el aire acondicionado. Estos son los motivos que lo explican.

El motor tarda más en calentarse

El motor de combustión interna rinde mejor cuando está a unos 90ºC. Cuando hace frío, tarda más en llegar a ese punto, así que durante esos primeros minutos está trabajando ‘en frío’ y necesita más combustible para que la mezcla de aire-gasolina sea adecuada. En trayectos cortos o urbanos, en los que el motor no alcanza la temperatura óptima de funcionamiento, el consumo puede aumentar hasta un 15%.

Mayor uso del climatizador y función de desempañar

Poner la calefacción o activar la función para que se desempañen los cristales en invierno (o utilizar el aire para lo mismo), dispara el consumo. En los motores de combustión, esa energía sale del motor y en los eléctricos, de la batería. En los dos casos el coche consume más.

Lubricantes más densos

Los líquidos del coche, en concreto los aceites, también sufren con las bajas temperaturas. Cuando están fríos se vuelven más densos, y eso genera una fricción mayor entre las piezas del motor y obliga a trabajar más para moverlas. Por eso, en invierno los profesionales recomiendan utilizar lubricantes sintéticos multigrado que mantienen esa fluidez incluso a temperaturas bajo cero.

La presión de los neumáticos cambia

El aire se contrae con el frío, así que cuando hace frío baja la presión de los neumáticos más rápido de la cuenta. Y circular con poca presión aumenta la resistencia a la rodadura, lo que también sube el consumo de combustible y acelera el desgaste.

La batería también sufre

En los coches eléctricos, las bajas temperaturas reducen la eficiencia química de las celdas. La batería ofrece menos autonomía y necesita más tiempo para cargarse. Y aunque los coches modernos cuentan con sistemas de gestión térmica, las diferencias de consumo entre verano e invierno pueden rondar el 20%.

Consejos para reducir el consumo en invierno

No puedes controlar las temperaturas, pero sí que puedes evitar que afecten de forma exagerada a tu coche con algunos consejos básicos (de primero de ‘piloto’). Toma nota:

• No calientes el coche al ralentí: hay mucha gente que lo hace, sobre todo si están varios días sin coger el coche, y es una costumbre que viene de nuestros padres y abuelos. La tecnología hoy es diferente y los motores, sobre todo los de inyección electrónica, están preparados para funcionar a baja temperatura. Si esperas unos 30 o 40 segundos tampoco pasa nada, pero los expertos coinciden en que ya no hace falta.
• Evita acelerones y frenazos bruscos con el coche frío, porque necesita más combustible para responder. Una conducción progresiva ayuda a estabilizar el consumo y a alargar la vida útil del motor.
• Mantén la presión correcta de los neumáticos, porque lo contrario puede incrementar el consumo en más de un 3%.
• Planifica los trayectos y evita, en la medida de lo posible, los desplazamientos cortos en invierno.
• Utiliza el climatizador con moderación y no pongas la calefacción al máximo si no es necesario. Ajusta la temperatura de forma razonable y apágala cuando ya no la necesites.
• Protege tu coche del frío extremo y, si puedes, aparca en un garaje. Así, proteges el motor, la batería y evitas que se formen capas de hielo que obligan al coche a hacer un esfuerzo más grande al arrancar.

La Dirección General de Tráfico (DGT) dedica estos últimos meses del año a prepararse de cara a las novedades que van a llegar en 2026. El principal cambio afecta a los conductores de patinetes eléctricos, que el 1 de enero ya tendrán que circular con un seguro obligatorio. También el resto de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), y si no lo cumples, la multa será de 1.000 euros.

Los VMP han crecido muchísimo en los últimos años, pero lo peor es que también lo ha hecho el número de accidentes y las consecuencias más graves. Por eso, la DGT ha decidido poner orden y desde el 1 de enero de 2026 los patinetes eléctricos deberán tener un seguro obligatorio, estar registrados en la DGT y llevar una placa identificativa. Y quien no lo cumpla se va a llevar la multa estrella de Tráfico.

Los patinetes eléctricos están en el punto de mira de la DGT

En los últimos años, los patinetes eléctricos han crecido una barbaridad y son una alternativa de movilidad importante para muchísimas personas en las ciudades. Eso sí, al principio irrumpieron sin ninguna ley, pero hoy poco a poco hay más regulación al respecto. Tienen prohibido circular por las aceras, acceder al transporte público y además hay ayuntamientos que obligan a llevar casco.

La popularidad ha llegado acompañada de accidentes, imprudencias y una convivencia cada vez más tensa con peatones y otros conductores. Solo en el año 2023, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se registraron más de 2.500 siniestros con patinetes implicados, muchos de ellos con heridos graves. Al no tener seguro ni identificación, era prácticamente imposible reclamar en caso de accidente.

Por eso, la DGT se ha visto obligada a actuar. Los VMP ahora tienen una regulación mucho más estricta que los equipara a otros vehículos, así que están obligados a llevar certificado de circulación, estar registrados en la DGT y, lo más importante, un seguro obligatorio, parecido a la póliza a terceros de un coche. Así, Tráfico unifica criterios en este aspecto y obliga a los conductores a tener una responsabilidad mayor.

La nueva multa ‘estrella’ de Tráfico

Esta medida estrella de la DGT para los conductores de patinetes llega con una sanción ejemplar. A partir del 1 de enero de 2026, circular sin seguro o sin haber registrado el patinete puede suponer una multa de entre 200 y 1.000 euros, según la infracción y las consecuencias. Además, un agente de la Policía o la Guardia Civil puede identificar en cualquier momento si un VMP está dado de alta en el registro de Tráfico o no. Igual que pueden comprobar si un coche o una moto tiene seguro o ha pasado la ITV.

El seguro obligatorio cubrirá daños a terceros, algo que hasta ahora no era obligatorio y recaía más en la buena voluntad (o el bolsillo) de los usuarios. La DGT ha establecido un periodo de adaptación durante todo este año, así que el 1 de enero de 2026 todos los VMP deberán estar inscritos en el registro oficial y tener el seguro correspondiente.

Y además de las multas por no llevar seguro, también se sancionará (esto ya ocurre) a quien circule por la acera, utilice auriculares, manipule el móvil mientras conduce o esté bajo los efectos del alcohol o las drogas. El objetivo de la DGT no es otro que mejorar la seguridad vial, reducir los conflictos en las ciudades y acabar con el caos que se genera cuando los patinetes y las bicicletas eléctricas circulan por las ciudades sin ningún tipo de ley. Así que si conduces uno de estos VMP, tienes todavía dos meses por delante para contratar tu seguro.

La niebla es uno de los factores meteorológicos más complicados y peligrosos para conducir. Eso sí, la Dirección General de Tráfico (DGT) señala que la mayoría de accidentes con fallecidos que se producen por la niebla se deben a un fallo humano, casi siempre por frenazos innecesarios, no respetar la distancia de seguridad o pararse en el arcén sin la señalización correspondiente.

Y si además el asfalto está mojado, hay mayor riesgo de perder el control del coche, aunque sea una carretera que conozcas de sobra y por la que lleves años circulando. Por eso, estos son los errores más habituales al conducir con niebla.

Usar las luces largas

¿Crees que con las largas vas a ver más? Para nada, todo lo contrario. La luz se refleja en las gotas de agua y crea un efecto de deslumbramiento que reduce todavía más la visibilidad, que ya de por sí es complicada.

Por tanto, con niebla tienes que tener activadas las luces cortas y las antiniebla, que para eso están. Con las luces largas vas a ver mucho peor y además puedes confundir (y molestar) a otros conductores.

No usar las luces antiniebla correctamente

Un error bastante frecuente es no saber cuándo hay que usar las antinieblas delanteras y traseras. Estas últimas son obligatorias en todos los coches, mientras que las primeras no lo son, así que hay vehículos que pueden prescindir de ellas.

• Las antiniebla delanteras (no todos los coches las tienen) se deben usar siempre en caso de lluvia intensa, niebla, polvo, humo y nieve
• Las antiniebla traseras (sí son obligatorias en todos los vehículos) deben estar encendidas cuando todas las circunstancias anteriores sean extremas. Por ejemplo, con lluvia muy intensa o bancos muy densos, pero nunca con un nivel ‘moderado’.

Un error importante, además de confundirlas entre sí, es mantenerlas encendidas cuando mejora la visibilidad, porque deslumbra a otros conductores. En cuanto pase el banco de niebla, apaga las antiniebla y deja encendidas solo las luces cortas si es necesario. La DGT insiste en que hagamos siempre un uso responsable de la iluminación.

No aumentar la distancia de seguridad

La distancia de seguridad es una norma que en España no solemos respetar. Si bien es importante cuando hay visibilidad suficiente, es más indispensable aún en condiciones de baja visibilidad, como la niebla.

Mantén al menos el doble de seguridad con respecto al vehículo que tienes delante. Evita adelantamientos que no sean necesarios y circula siempre a un ritmo constante. Así, puedes reaccionar mucho mejor a un frenazo o a cualquier obstáculo que aparezca por delante.

Consejos para conducir con niebla de forma segura

El consejo más importante para conducir con niebla (también con lluvia, nieve o hielo) es que extremes la precaución y circules con el doble de cuidado que en un día soleado. Por supuesto, tienes que evitar cometer todos los errores anteriores, y también los siguientes:

• Reduce la velocidad y evita maniobras peligrosas.
• Usa el limpiaparabrisas y el climatizador para mantener el cristal claro y evitar que se empañe.
• Sigue las marcas viales y las líneas de la carretera como una guía en caso de perder las referencias visuales.
• Frena de forma progresiva (y no brusco) para evitar bloqueos en las ruedas o que el coche patinete.
• Si la visibilidad es prácticamente nula, párate en un lugar seguro y espera a que las condiciones mejoren antes de seguir con el viaje.

La regla número 1 para conducir con las condiciones adversas que vamos a tener durante el otoño e invierno es adaptar siempre la velocidad y el estilo de conducir a las circunstancias, además de extremar la precaución.

Para muchos, pasar la ITV es un trámite sin más. Para otros, un auténtico examen que genera sudores fríos. ¿Estará todo bien? ¿Habré revisado ese ruidito? ¿Y si me tiran por una tontería?

Nos hemos colado en una estación de inspección para hablar con José, un técnico con varios años de experiencia, y le preguntamos dónde se centra la gente y dónde debería centrarse de verdad.

«La gente se obsesiona con los frenos, con que no les vean un arañazo o con el dibujo de las ruedas», cuenta. «Y es importante, claro. Pero la realidad es que casi la mitad de los suspensos vienen de dos apartados muy concretos que la gente pasa por alto. Son los dos grandes asesinos de la ITV».

El check-list mental que te suspende antes de entrar

José es claro: «No estamos aquí para cazar a nadie ni para cumplir un cupo de suspensos. Nuestro trabajo es asegurarnos de que ese coche puede circular un año más sin ser un peligro para ti ni para los demás».

«Un conductor puede venir convencido de que su coche está impecable porque le ha cambiado el aceite y las pastillas de freno», explica José, «pero se olvida de lo más básico. Y es ahí donde caen».

El problema es que estos dos fallos principales, que juntos suman más del 44% de todos los rechazos graves en España según los últimos datos de la asociación AECA-ITV, son cosas que o bien no revisamos, o bien no sabemos cómo revisar.

El primer gran motivo de rechazo: No te ven

Parece una obviedad, pero el 22,6% de los fallos graves se deben al alumbrado y la señalización.

«Te quedarías alucinado de la cantidad de gente que suspendemos por una simple bombilla», dice José. «Pero es que una bombilla no es una tontería. Si no te funciona una luz de freno, el de atrás se come tu maletero. Si no te va un intermitente, provocas un accidente en una rotonda. Y si no te va una luz de cruce… bueno, es que simplemente no ves por dónde vas».

Pero el mayor problema, sobre todo en coches que ya tienen unos años, no es que la bombilla esté fundida, sino que no alumbra. «Los faros modernos son de policarbonato», señala José. «Con el sol y el tiempo, se vuelven opacos. La luz de la bombilla no puede atravesar ese plástico quemado. El resultado es que el coche no alumbra. El conductor se ha acostumbrado a ver poco, pero es un peligro».

Y luego está el reglaje. «Mucha gente cambia una bombilla en casa y monta el faro mal, o se desajustan con los baches. Vienen con un faro apuntando a la luna y el otro al suelo. Deslumbrar a los demás es un defecto grave. Usamos la máquina, y si está fuera de los márgenes, es un suspenso».

El segundo suspenso sale por el tubo de escape

El segundo puesto en este podio, pisándole los talones al alumbrado con un 21,5% de los rechazos, es el apartado de emisiones contaminantes. Tu coche puede sonar perfecto y tener un aspecto impecable, pero si contamina más de la cuenta, no pasa.

«Este es el fallo que más frustra a la gente», confiesa José, «porque no es algo que puedan ver. Nosotros metemos la sonda en el escape y la máquina nos da el veredicto. Si el número es rojo, es desfavorable. No hay más».

Y hay un fallo automático que mucha gente ignora. «Si vienes a la estación con la luz amarilla de Fallo Motor encendida en el cuadro, es un defecto grave. Ni siquiera te hacemos la prueba de gases. Esa luz indica un fallo en la gestión del motor o en el sistema anticontaminación, así que es un desfavorable directo».

Viendo que estos dos problemas suman casi la mitad de los suspensos, la solución parece más sencilla de lo que pensamos. No se trata de llevar el coche al taller a hacerle una revisión carísima, sino de usar el sentido común.

«El día que vengas a la ITV, coge el coche media hora antes. Sal a la autovía y llévalo a unas 3.000 revoluciones de forma sostenida durante unos 15 o 20 minutos. Que el motor se caliente bien, que el escape coja temperatura y que elimine toda la carbonilla acumulada por ir despacio en ciudad. Vente directo a la línea de inspección con el motor caliente. La diferencia en la prueba de gases puede ser brutal».

Estos dos simples gestos, revisar las luces y calentar bien el motor, eliminan de un plumazo los dos principales motivos de rechazo. El resto de fallos comunes, como los neumáticos o los frenos, también son importantes, pero no tan frecuentes como esos dos.

La fecha límite para que las luces V-16 sean obligatorias se acerca a pasos agigantados, y la pregunta que se hacen miles de conductores es cuál comprar y dónde. Hasta hace poco, la batalla se libraba en gasolineras y grandes superficies especializadas, pero MediaMarkt se ha unido a la batalla con una oferta que te va a hacer replantearte si merece la pena esperar.

¿Te imaginas conseguir una baliza homologada por la DGT, con geolocalización y datos pagados hasta 2038, y que además esté por debajo de los 40 euros? Pues deja de imaginar, porque MediaMarkt ha movido ficha.

La baliza V-16 conectada, el tema del momento

Entender el revuelo alrededor de las balizas V-16 es muy sencillo. La DGT ha impulsado un cambio fundamental en cómo señalizamos una avería o un accidente para eliminar el riesgo al tener que salir para colocar los triángulos.

La nueva luz se enciende, se adhiere al techo del coche por medio de un potente imán y señaliza tu posición con una luz visible a un kilómetro de distancia.

Sin embargo, hay un factor diferencial, lo que hace que una baliza de hoy valga para el futuro, y lo que justifica que el precio sea superior al de un modelo no conectado. Las balizas conectadas integran una tarjeta SIM que, en el momento de activarse, envía la ubicación exacta de tu vehículo a la plataforma DGT 3.0.

Esto permite que la información llegue a los paneles de mensaje variable de la carretera y, lo más importante, a los navegadores GPS de otros vehículos. Es decir, los conductores que vengan por detrás recibirán un aviso en su coche o en su móvil de que hay un obstáculo justo donde estás tú, mucho antes de que te vean.

La baliza V-16 de MediaMarkt

El dispositivo que ha puesto MediaMarkt en el centro del debate es la Baliza V-16 NK SOS Road Connected, un modelo que cumple con todas las especificaciones que exige la DGT, y que viene con la baza de un precio muy agresivo que la sitúa por debajo de esa barrera psicológica de los 40 euro.

Cuando estás buscando una V-16, hay varios puntos que no puedes pasar por alto si quieres asegurarte de que te valga en 2026. La baliza de NK, que está en oferta, los cumple todos:

• Homologación por la DGT: Este es el punto de partida. Si no tiene el certificado de homologación, que se puede consultar con el número de serie, simplemente no vale. La NK SOS Road Connected sí lo tiene y, por tanto, te garantiza que podrás usarla sin problemas.
• Conectividad y geolocalización: Incorpora un potente chip de geoposicionamiento y eSIM para conectarse a la plataforma DGT 3.0. En caso de emergencia, al activarse, transmite tu ubicación en tiempo real.
• Datos Incluidos hasta 2038: Este es uno de los detalles más importantes y donde se diferencia de modelos más baratos. El precio de la baliza ya incluye la conectividad hasta el año 2038. Esto significa que no tendrás que pagar ninguna cuota, suscripción o renovación.
• Visibilidad 360º: La luz es de color amarillo auto y emite un destello que es visible en 360 grados y a un kilómetro de distancia, incluso en condiciones de baja visibilidad, como lluvia intensa o niebla.

Adelántate a la multa y viaja más seguro

Imagina por un momento que decides esperar a 2026. Si para entonces te para la Guardia Civil y no llevas la baliza V-16 homologada y conectada, te enfrentas a una multa. El importe exacto aún está por determinar, pero se barajan cifras que superan los 80 euros. La matemática es sencilla: el precio de la multa es más del doble del precio de la baliza que ahora ofrece MediaMarkt.

Pero más allá del dinero, la verdadera razón para comprarla es tu seguridad. Este dispositivo te permite señalizar tu coche en 30 segundos, sin tener que bajarte y sin exponerte al tráfico. Si te pones a pensar, la baliza V-16 conectada no es solo un accesorio para el coche, es una inversión en tu tranquilidad y en la de tu familia.

Así que, si estabas buscando el momento perfecto, un precio imbatible y todas las garantías de que cumples con la futura normativa de la DGT, la oferta de MediaMarkt es el aviso que estabas esperando.

Muchos conductores creen que la reacción ante lluvia intensa y aquaplaning de pisar el freno a fondo es correcta. Pero la DGT advierte que hacer eso es justo lo que puede provocar un accidente. Hay una maniobra mejor, una reacción que la mayoría ignora y que es la única que puede salvar la situación.

Por eso, la DGT ha lanzado una serie de consejos para conducir con lluvia intensa.

La lluvia es más peligrosa de lo que crees

Durante la lluvia se pierde visibilidad. Las cortinas de agua que levantan otros vehículos, sobre todo los camiones, y la propia intensidad de la lluvia, reducen tu campo de visión a unos pocos metros. No ves bien lo que pasa delante, y los demás tampoco te ven bien a ti.

Además, cuando llueve no solo te enfrentas al agua. El asfalto, en especial durante los primeros minutos de lluvia, se convierte en una pista de patinaje porque el agua se mezcla con todo lo que hay acumulado en la carretera: polvo, aceite, grasa, etc. Esta mezcla crea una película deslizante que reduce la adherencia de tus neumáticos de forma drástica.

Esto significa que tu coche necesita muchos más metros para frenar. Si en seco necesitas 40 metros para detenerte, con lluvia intensa esa distancia puede duplicarse fácilmente, o incluso triplicarse. Y aquí es donde fallan la mayoría de los conductores: siguen conduciendo como si el suelo estuviera seco.

¿Crees que sabes conducir con lluvia? La DGT te pone a prueba

La DGT no deja de repetir que la conducción con lluvia exige una adaptación inmediata. No puedes seguir al mismo ritmo.

A mayor velocidad, menos tiempo de reacción y más metros de frenada. Con el asfalto mojado, el agarre es mucho menor. Por tanto, la primera medida es reducir la velocidad. No se trata de ir a 20 km/h, sino de adecuar tu ritmo a lo que ves y a lo que sientes del coche. Si notas que la dirección empieza a flotar un poco, ya vas demasiado rápido.

La DGT recomienda, como mínimo, duplicar la distancia de seguridad que dejas habitualmente con el coche de delante. Esta distancia extra es tu colchón de seguridad, el espacio que te permitirá frenar a tiempo si el de delante tiene un imprevisto.

Bajo la lluvia, la visibilidad es crítica. Y aquí hay un error muy común. La DGT insiste en que, en cuanto caen las primeras gotas, debes encender las luces de cruce siempre. Da igual que sea mediodía y haya luz. Las luces de cruce no las pones solo para ver tú, sino para que te vean los demás.

¿Y las luces de niebla? Mucho cuidado con esto. Las antiniebla delanteras puedes usarlas si la lluvia es muy intensa, ya que ayudan a iluminar los bordes de la carretera. Pero la antiniebla trasera es otra historia. Esta luz es muy potente, diseñada para niebla densa, y solo debes usarla, según la normativa, cuando la lluvia sea muy intensa (casi como una «cortina de agua») o haya niebla. Si la usas con lluvia normal o moderada, deslumbras de forma muy peligrosa al conductor que llevas detrás. Es molesto, peligroso y, además, te pueden multar por ello.

El momento del pánico: llega el aquaplaning

El aquaplaning es el fenómeno físico que ocurre cuando tu neumático no es capaz de evacuar la cantidad de agua que hay en el asfalto. Esto sucede por una combinación de factores: exceso de velocidad, un charco profundo y, muy importante, un neumático en mal estado o con poca presión.

En ese momento, no tienes ni dirección ni frenos. El coche sigue recto por pura inercia. La profundidad del dibujo es vital. La ley marca un mínimo de 1.6 mm, pero la DGT y los expertos en seguridad advierten que por debajo de 3 mm, el riesgo de aquaplaning se dispara de forma exponencial. Un neumático gastado es una invitación al desastre con lluvia.

Aquí está la maniobra que te salva la vida. Cuando sientes que el coche flota y la dirección se vuelve blanda, el pánico te dice que frenes. Pero si pisas el freno, lo más probable es que las ruedas se bloqueen. En cuanto una rueda recupere el agarre antes que otra, el coche dará un bandazo brusco e incontrolable, provocando un trompo o una salida de vía.

El pánico también te puede llevar a dar un volantazo para recuperar la dirección, pero es mejor que no lo hagas. Si giras el volante mientras flotas, las ruedas estarán giradas. En el momento en que el coche baje de velocidad y los neumáticos toquen de nuevo el asfalto, el coche saldrá disparado en la dirección que marcaban las ruedas, de forma violenta.

Entonces, ¿qué hacer? La DGT es clara. Tienes que hacer dos cosas, que son lo contrario a lo que te marca la intuición:

• Sujeta el volante con firmeza. No lo gires. Manténlo recto, apuntando hacia donde quieres ir, como si fueras por un raíl.
• Levanta el pie del acelerador con suavidad. No lo sueltes de golpe, pero deja de acelerar.

Al dejar de acelerar, el coche perderá velocidad por la propia resistencia del agua. En pocos segundos, la velocidad bajará lo suficiente como para que los neumáticos vuelvan a evacuar el agua y recuperen el contacto con el asfalto. Sentirás un pequeño tirón cuando el agarre vuelva. En ese momento, ya puedes volver a acelerar o frenar si es necesario, pero siempre con mucha suavidad.

Conducir con lluvia intensa no implica ser un piloto, pero sí exige máxima concentración y aplicar la lógica que marca la DGT: reducir la velocidad, aumentar la distancia, ver bien y, sobre todo, saber reaccionar con calma y técnica ante el temido aquaplaning. No frenes, no gires, solo sujeta firme el volante y levanta el pie.